| 从瑞士圣加仑到中国苏州刺绣之城 |
| 出处：外滩画报 发布时间：2009-01-09 13:06:01 |
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自Prada 开场造型出现的那刻起，2008 年秋冬就已注定是属于蕾丝的一季。而你可知道，这些精美的蕾丝全部出自一座距苏黎世1 小时车程的静谧山城，圣加仑（St.Gallen）。
瑞士的圣加仑（St.Gallen）是一座距苏黎世1 小时车程的静谧山城。这里群山环绕，风景如画，不像是孕育时尚的温床。然而数十年来，时装设计师接踵而至，就在2008 年1 月，Prada派人来到这里为他们的秋冬系列寻找合适的面料。或许你有所不知，圣加仑以刺绣闻名（当地人称之为“圣加仑蕾丝”），一度曾是瑞士最富裕的城市。
“ 那天是1 月17 日，”EmanuelForster 回忆道， 作为Forster Rohner刺绣公司的总裁兼第四代传人，他向Prada 的设计小组展示了资料库里的一组刺绣。一个月后的2 月19 日，来自圣加仑的蕾丝以一种前所未有的高姿态出现在Prada 的米兰发布会上，总共42 套服装几乎都用了蕾丝。
事实上，蕾丝在这一季屡有出现，从纽约的Proenza Schouler 到米兰的Roberto Cavalli 和Dolce&Gabbana，再到巴黎的Givenchy 和AlexanderMcQueen。但Prada 的蕾丝绝无仅有：它有疏有密，花色大而细致，图案略有不同，颜色有铜色、黑色、米色、橘色和天蓝色，看上去有点老气，却又极具情色意味。在这里，蕾丝不再是稀松平常的女性化细节，而是反客为主，成为一整条长袖连衣裙、一整件衬衫、配有装饰短裙的及膝裙、手袋，进而升华为一句响亮的时尚宣言。Prada 的系列中还有其他主题，但谁还记得它们？自开场造型出现的那刻起，2008 年秋冬就已注定是属于蕾丝的一季。
250 年的刺绣传统
刺绣在1753 年左右从土耳其传入瑞士，在此之前，圣加仑出产上乘的亚麻布。这种由天然亚麻捻线织成的结实布料被当地人唤作“白色的黄金”，不仅因为它具有金子般的质量，还因为它为这座城市带来了巨大的财富。不过，真正让这座小城广为人知的，还是刺绣。
到18 世纪晚期，圣加仑的刺绣产业已经颇具规模，几百家专长刺绣的纺织品供应商应运而生，相关家庭手工业的从业人数达4万之多。在巅峰时期，圣加仑刺绣占瑞士全部出口的18%，全球刺绣产量的一半；时至今日，最初的刺绣工坊只有区区数家幸存了下来。Bischoff Textile 是今天圣加仑的三家顶尖刺绣公司之一。从办公室的窗口望出去可以看到一片足球场，那里过去曾是面料漂白场。Bischoff 为YvesSaint Lauent、Givenchy 和La Perla 等品牌提供刺绣，它的声望来自于深不可测的档案库，里边存有的刺绣样本可以追溯到15 世纪。它们极有可能是在农舍地窖的烛光下完成的。
由于外形相似，许多人认为蕾丝就是刺绣，其实它们有所不同。刺绣是在布上用丝线缝出图案，而蕾丝是按照一定的图案由丝线编织而成。最寻常且廉价的刺绣是“英式刺绣”（BroderieAnglaise），也就是一般的镂空打眼；而“水溶绣”（Guipure）的花色则要复杂得多。水溶绣通常使用桑蚕丝在棉布上刺绣，利用两种材料溶解性的不同，水溶绣的底布可以被化学剂洗去，只留下刺绣的部分，因而它也有“伪蕾丝”之称。
昨天的刺绣
手动刺绣机在19 世纪20 年代末传入瑞士，在不到100 年的时间里，所有的水溶绣都由机器生产了。随着科技水平的发展，机器运作的速率成倍递增，牺牲的是刺绣的精度。Bischoff 的总裁Max Hungerbühler 给我展示了一款上世纪30 年代出品的篮织刺绣，这件“古董”最近为瑞士成衣品牌Akris（其总部就设在圣加仑）重新投入使用。比较原版，不难发现，原版的做工更胜一筹。“这是一定的，”Hungerbühler 解释道，“那个时候的人并不对成本锱铢必较。如果今天有人肯花大价钱，我们同样能做出这个水准的刺绣。”
Emanuel Forster 的叔叔Tobias 仍清晰地记得1970 年代同Karl Lagerfeld的首次会面。“你们只做机器刺绣吗？”Lagerfeld 对他说，“ 我不要机器刺绣，我只要纯手工的。”没过多久，便有了一个完全围绕Forster 刺绣展开的Chloé系列，正如今年的Prada。
据Forster 介绍，最初吸引Prada的是一款来自1961 年的淡蓝色高密度水溶绣，可就像那款1930 年代篮织刺绣一样，高昂的成本让它不可能在成衣价格下生产。最终，另一款来自1950 年、曾被Cristóbal Balenciaga 用过的相对简单的刺绣被Prada 相中，以它为灵感和样本，Emanuel Forster 连夜设计出新的花色图案。“我们不得不驾车到边境，给他们看最新的样品，”Forster 说。身处Forster 的设计实验室，隔壁刺绣机的嗡嗡声不绝于耳。在那里，大匹大匹的Prada 蕾丝被生产出来，它们将出现在你附近的Prada 专卖店里。
今天的刺绣
一台现代化的刺绣机要同时使用大约1000 根绣针，生产出一匹Prada 水溶绣需耗时8 小时左右。Tobias Forster认为，一家刺绣公司的名声主要取决于产品的质量和信用，而非设计。他坚称，刺绣产业并不存在设计明星。
Martin Leuthold 或许是个例外。“很多设计师为了我们的档案库而来，”Leuthold 说。他是拥有104 年历史的Jakob Schlaepfer 刺绣公司的现任创意总监。Schlaepfer 被业界叫做“幻想中的面料”。传说Marc Jacobs 在浏览Leuthold 的新系列时问道： “可是Martin，我到底能把你的面料做成什么呢？”
Schlaepfer 拥有相当数量的定制服时装屋客户，这些时装屋为王后和公主量体裁衣。今年5 月，Leuthold为文莱王后设计了一批独家刺绣面料。Schlaepfer 的其他客户包括Chanel，迪斯尼和太阳马戏团。
自上世纪60 年代发展起来的亮片绣是Schlaepfer 的强项。Marc Jacobs在其早期Louis Vuittons 系列里用到的龟甲状亮片就是Schlaepfer 的作品。本季，Leuthold 不仅为Prada 设计了其他款的水溶绣，还从60 年代Courrèges用过的样品中得到启发，为Miu Miu 设计出全新的亮片绣。原版为橙白搭配或蓝粉搭配，Miu Miu 的新版则是酒红配墨绿—“更像迷彩，”Leuthold 说，“你不能复制档案库里的样品，只能把它们当作灵感。不然你就是抄袭了。”
Tobias Forster 相信， 借助Prada效应，圣加仑的刺绣业将迎来一段时期的高度繁荣，但随着大量抄袭，时尚界将不可避免地把目光瞄向新的领域。对于现存的所有刺绣公司来说，庞大的内衣市场才是他们的衣食父母，不过蕾丝内衣的主产地不在瑞士，而在中国。Forster Rohner 设在中国的分公司，便位于苏州—中国的刺绣之城。
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